四喜丸子是哪里的菜系(四喜丸子是属于哪个菜系)

四喜丸子——白洋淀菜系之二十一

四喜丸子是一道寓意吉祥的大众名菜,多地多种场合都能见到它的美丽身影。在白洋淀的几家老店里,如今还在经营四喜丸子、松肉、米粉肉等一些传统名菜,并且有相当的受众,尤其民间办喜事更是当之无愧的主菜、不可或缺。

四喜丸子的做法很多,最早吃到的是家传的手艺。把猪肉剁成馅儿,加入一些豆腐和蔬菜混合调味,团成鹅蛋大小的丸子,然后在热油里炸制,待外焦里嫩捞出,或宽汤炖煮或兑汤蒸熟装盘上桌,色泽鲜亮,口味厚重,老少咸宜,备受欢迎。

生肉做的四喜丸子口感更加软糯爽滑,有一种狮子头就是典型的代表。四喜丸子都是四个丸子一盘,而狮子头就一个,但这一个丸子可顶四个,个大、量足、颜色浅淡、肥瘦相间、入口即化,颇显档次、煞是威风。

狮子头的选料有一定的讲究,肥瘦肉比例一般是三七或四六,也要根据肉的肥瘦而定。狮子头不需将肉剁成泥,只需切成小肉丁,然后搅打上劲团成丸子,蒸熟之后泡在清亮的高汤中显得干净、清淡、落落大方,让人一看就有食欲。

四喜丸子——白洋淀菜系之二十一

早些年过年过节的时候,买回的肉都是连骨头带皮的,肥瘦和部位也没有分开,做什么菜要根据买的肉适合什么。一般情况下,瘦一点的就做四喜丸子了,这是最好的肉了;肥瘦相间的就做松肉了,炒菜的和吃饺子的当然是更瘦更嫩一些的了。

那时候,人们都喜欢肥肉,越肥越好,回家后把肥肉直接熬油做日常炒菜用,不吃瘦肉可以,没有大油不可以。后来就慢慢地用素油了,肉的供应也就充足了,人们日子好过了“吃上肉了”,可以做四喜丸子了。

四喜丸子经过油后香而不腻,适合更多人的口味,而且定型稳定,一般不会散、烂,保持造型美观。因为过年过节讲究走亲串友,不是一两天的事,过油的丸子做出来便于存放,且来了客人做起来快捷方便,吃起来还上讲究、寓意喜庆。

传统的菜肴也在经历时代的变革,四喜丸子由人们从“开始吃肉”到“三高”等种种富贵病,慢慢再到“受冷落”,承受了太多的苦痛和罪责。我看倒不是因为别的,从表面看就因为其传统名菜的身份,太老了就不受一些人的欢迎了,是人们观念变化的问题。恰恰相反,而从实质看凡有意抵制传统菜的人们更喜欢这些口味,平时吃的也较多,只是有些不加节制罢了。

除去农村的宴席上四喜丸子始终受欢迎不说,就是到了一些大城市也并没有销声匿迹,只是有的略微改头换面了而已。可以这样说,四喜丸子等传统菜肴之所以在城市饮食中有较高地位,一方面是城市人更早地知道饮食的科学性,另一方面是文化的传承在城市里更明显、更进步。

快餐正在慢慢夺去传统技艺的生命,有人说快餐好吃,比老菜口味好的多,这可以说是人们的口味改变了,但这只是其然,不是其所以然。有中医研究证明,人的肠胃长期违反饮食规律,会直接导致嗜吃独特口味的食物,特别是年轻人生活不节导致肠胃失调,口味越吃越重,反之,口味越重越伤及脾胃。

四喜丸子的名字是传统菜名,也几乎成了丸子的代名词,因为不管其他丸子叫什么名字都没有这个名字响亮,包括狮子头、南煎丸子、骨渣丸子,虽然都各有特点,但还是要屈尊于它的盛名之下,大众的口味和民间的特色是永不褪色的、是可以指引潮流的。

四喜丸子从色泽方面说,红的白的各色的都有;从香的口味上说,始终讲究肉的本味;从型的角度说,大的、小的、中的都层出不穷。多年形成的丸子的固有印象,一说四喜丸子大凡美食爱好者都能立即形成映像、看到鲜亮的颜色、尝到熟悉的口感,而别的丸子就不一定了。

四喜丸子——白洋淀菜系之二十一

藏在心中的四喜丸子还有一种——凉锅生炖,这个菜如今已经失传了,这个口味也已经成了永恒的回忆。曾经看到蒸熟的生肉做的狮子头,象极了渴望的丸子,但吃到嘴里就完全失望了,看来它真的失传了。

剁馅儿的刀樾钝越好,剁出的肉更有粘性,几十斤肉两个人要剁小半天。一米多宽的大锅盛满凉水,把肉馅团成丸子一个一个码在水中,丸子不能散不能烂,整整一大锅满满当当。小火慢炖,香味四溢,待开席时到,一盘四个,热气腾腾,白净整齐,入口绵软,香而清淡,回味悠长,再看那个汤——一点油星都没有。

四喜丸子久负盛名,寓意团团圆圆和吉祥如意。在中国人的心里,团团圆圆就会万事皆兴,不然就会诸事不全、诸事不顺。这个文化的根附加在美食的身上,四喜丸子能轻易退出现代人的餐饮舞台码?

美食的享受是不能替代的,同样的丸子形成的不一样的记忆,除了食材和技法,更是那种大气磅礴的风情。菜品可以复制,美食都在民间,民间在大众的口中,在喜庆的宴会上、在乡亲邻里的笑谈中。

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